Tko je Matthieu Blazy?

Dvadesetog prosinca 2024. godine kuća Chanel objavila je nešto što nitko nije očekivao: novi umjetnički direktor modnih kolekcija postaje Matthieu Blazy. Prvi vanjski dizajner na toj poziciji još od vremena Karla Lagerfelda. Istina, Virginie Viard vodila je kuću pet godina, ali bila je odgojena u maisonu. Blazy? To je netko iz potpuno drugog svijeta.

Tko je ovaj 42-godišnji francusko-belgijski dizajner koji je službeno započeo svoju avanturu s Chanelom u travnju 2025.? Netko tko ne voli buku ni pretjerano isticanje. Njegov stil karakteriziraju lakoća, fluidnost i paradoks, prikrivanje složenosti pod prividnom jednostavnošću. Sam kaže: “I always try to go where my heart beats”. Zvuči nevino, ali upravo je ta filozofija dovela do toga da su se redovi pred revijama Bottega Veneta protezali kroz pola Milana.

Zašto baš sada svi pričaju o Blazyju? Zato što je Chanel trebao svježinu, a TikTok kultura i nova generacija klijenata traže autentičnost. Ne specijalne efekte, već pravu viziju. I čini se da su je upravo dobili.

Tko je Matthieu Blazy?

Matthieu Blazy rođen je 27. lipnja 1984. u Parizu, ali njegov se život od samog početka odvijao između dvije zemlje. Otac, francuski stručnjak za predkolumbijsku umjetnost koji je radio u aukcijskoj kući Drouot, majka, belgijska povjesničarka i istraživačica. Uz to, stariji brat postao je pilot, a sestra blizanka odselila se u Singapur. Takav dom, ispunjen umjetnošću i stalnim protokom između Francuske i Belgije, zasigurno je oblikovao njegovu osjetljivost na estetiku i detalje.

Dom ispunjen umjetnošću i prve fascinacije

Blazyjevo tinejdžersko razdoblje imalo je svojih burnih trenutaka. Nakon “buntovne faze” proveo je godinu dana na Pangbourne Collegeu u Ujedinjenom Kraljevstvu. No, prava modna edukacija došla je iz potpuno drugog smjera. Susjedi su vodili agenciju za modele, pa je Matthieu redovito uzimao časopise koje bi oni bacili: Vogue, Harper’s Bazaar, The Face. To “smećarsko obrazovanje”, kako ga sam naziva, može se smatrati temeljem njegove fascinacije devedesetima. Kate Moss u kampanjama Calvina Kleina, minimalizam tog doba, sve je to upijao kroz stranice pronađenih časopisa.

La Cambre

Zatim je došlo vrijeme za La Cambre u Bruxellesu, petogodišnji program koji zaista čini razliku. To nije samo krojaštvo, iako je atelje bio ključan. Program je obuhvaćao:

• povijest umjetnosti i glazbe,
• scenografiju,
• crtež i slikarstvo,
• krojačka radionica od osnova.

Diplomska kolekcija Blazyja bila je inspirirana Claudie Haigneré, prvom Francuskinjom u svemiru. Žiri je bio oduševljen njegovom preciznošću. U žiriju je bio i Raf Simons, koji je odmah nakon diplome zaposlio mladog dizajnera. Prije toga, Matthieu je već odradio prakse kod Nicolasa Ghesquièrea u Balenciagi i kod Johna Galliana. Ta osnova, spoj zanata, umjetnosti i iskustva kod legendi industrije, pripremila je teren za sve što je kasnije uslijedilo.

Tijek karijere

Blazy je proveo gotovo dva desetljeća u sjeni, usavršavajući svoje vještine kod legendi industrije. Upravo tamo, daleko od reflektora, oblikovao je zanat koji sada donosi u Chanel.

Ključne faze

2007-2011: Muška odjeća kod Rafa Simonsa. Ovdje je naučio preciznost krojenja i geometrijske rezove, koji će kasnije postati njegov zaštitni znak.

2011-2014: Maison Martin Margiela, Artisanal tim i ženska RTW. Godine 2013. dizajnirao je kultne maske s kristalima za Kanye Westa (Yeezus turneja). Godina 2014. donijela je prekretnicu, Suzy Menkes ga je otkrila javnosti nakon Artisanal revije.

2014-2016: Pred-kolekcije Céline pod vodstvom Phoebe Philo. Tihe, ali ključne godine učenja minimalizma i funkcionalnosti.

2016-2019: Calvin Klein (ženska RTW) ponovno kod Simonsa.

2020: Bottega Veneta, direktor RTW pod Danielom Leejem.

Bottega i Chanel

11.2021: Promocija na mjesto kreativnog direktora Bottega Veneta. Tri godine uspješne suradnje, završene odlaskom u 12.2024 (nasljednica Louise Trotter).

12.12.2024: Najava koja je potresla industriju. Blazy postaje umjetnički direktor Chanel (haute couture, RTW, dodaci), prvi vanjski lider od vremena Lagerfelda. Početak dužnosti oko 04.2025.

Debiji:

• RTW: listopad 2025 (SS 2026)
• Métiers d’Art: 12.2025, New York (filmska naracija, njujorška podzemna željeznica, raznoliki likovi)
• Haute couture: 01.2026

Prve najave spominju bajkovite motive, metamorfozu (” The Caterpillar and the Butterfly “), svakodnevnu avanturu i svemir. Zvuči intrigantno, zar ne?

Potpis i metoda

Prepoznati Blazyjev potpis? Dovoljno je tražiti paradoks. Njegovi projekti izgledaju jednostavno, čak običajno, ali ta običnost je iluzija koja zahtijeva nevjerojatno umijeće. “Quiet luxury” u francuskoj izvedbi nije minimalizam, to je nešto više: pokret, fluidnost silueta, bezvremenost koja ignorira trendove jer stvara vlastita pravila. Sam dizajner jednom je priznao:

“Uvijek pokušavam ići tamo gdje mi srce kuca.”

I to se vidi u svakom detalju.

Trompe-l’œil i obrt

U Bottega Veneta Blazy je pokazao da koža može oponašati gotovo sve. Popis njegovih inovacija impresionira:

• Kožne “traperice” trompe-l’œil (debi debiut 2021.) – hlače koje izgledaju kao traper, krojene od mekane kože
• Kalimero (2022) – torba inspirirana talijanskim likom iz crtića Calimero, pahuljasta i skulpturalna
• Andiamo (2023) – nova ikona u klasičnom intrecciato
• Sardine – varijacija na kultnu Jodie, s izraženijom nepravilnošću i organskim oblikom
• Pletene kožne “čarapocipele” (2023) – cipele koje izgledaju kao mekane čarape

Osim kolekcije: kostimi za Biennale plesa u Veneciji, butik na Avenue Montaigne (09.2023., industrijsko staklo, vlastiti dizajn), prvi parfem Bottega (10.2024.). Vanessa Friedman ga je nazvala “Čarobnjakom Milana”. Prilično točno.

Lepršavost na chanelovski način

U Chanel prenosi se ista filozofija, ali s većim poštovanjem prema arhivu. Tvid postaje čvršći, funkcionalan, a ne samo dekorativan. Pojavljuju se motivi zvijezda i svemira (iz biografije Coco), ali sve treba biti lagano, protočno. Proces rada? Uključiv, temeljen na suradnji s obrtnicima, manji dizajnerski tim. Povijest susreće hitnu suvremenost.

Efekt Blazy u Chanel

Blazy je unio Chanelu ton koji je godinama nedostajao. “Lepršavost, fluidnost, paradoks” – tako se može sažeti kreativni smjer koji osvježava DNK brenda bez izdaje njegovih korijena. Revija Métiers d’Art u prosincu 2025. u New Yorku bila je najbolji dokaz za to: radosne, eklektične osobnosti, filmska naracija u atmosferi njujorške podzemne željeznice. Ovo nije Chanel tvoje bake, ovo je seksipil i mnoštvo mogućnosti.

Kritičarke poput Vanesse Friedman i Cathy Horyn hvale povratak “hitnosti i života” u maison. Vanessa je to nazvala osvježenjem vrijednosti brenda, koje su se činile prekrivenima prašinom. No, i tu se javlja tračak sumnje, dio tradicionalista na forumima i Redditu glasno se pita odgovara li tempo promjena i nova energija zaista onome što je Chanel oduvijek bio. Rasprave su žustre, što samo po sebi pokazuje da se nešto događa.

Broje govore sami za sebe

A upravo, brojevi. Jer Blazy to nije samo ton i estetika, to je i mjerljiv rast.

Ubrzanje u H2 2025. i ulazak u 2026 pokazuju da je smjer ispravan. Paralelno, Blazy nadzire oko 10 kolekcija godišnje ( cruise, couture, ready‑to‑wear), akvizicija Charvet povezana je s modnom pistom, a 2025. dobio je nagradu Wallpaper* Design Award. Operacija na živom organizmu brenda, moglo bi se reći.

Između zanata i suvremenosti

Blazy ne odbacuje povijest Chanel, već upravo kroz nju filtrira suvremenost. Njegov pristup je odgovor na pitanje koje si moda postavlja godinama: kako razgovarati s mlađom publikom, a ne izgubiti dušu? Ne kopira arhivske projekte, već izdvaja određeni način razmišljanja o odjeći. Rezultat? Kolekcije koje izgledaju kao odjeća iz budućnosti koja pamti prošlost.

To je upravo ta ravnoteža koja se čini najvrjednijom u ovom trenutku mode. Blazy nudi Chanelu nešto više od još jedne estetske revolucije. Daje kući alate za razgovor sa stvarnošću u kojoj luksuz mora značiti nešto više od same cijene i prestiža.

Njegova era tek počinje, ali smjer je već jasan. Chanel pod njegovim vodstvom može ponovno postati kuća koja ima što za reći, a ne samo što za prodati.

MadCI

uredništvo